Beiträge von schrauberatze

Bardia schrieb:

Okay, wenn ich sie reindrehe, dann wird der Rauch schwarz, aber nicht weniger. Außerdem fängt er dann schnell an so dermaßen zu nageln, dass man es mit der Angst zu tun bekommt.

Rausdrehen hab ich dann abgebrochen, weil ich mir erstmal den vierfach abgewinkelten Finger holen wollte 😄

Ist ja schrecklich eng da unten.

Am Wochenende geht's weiter.

Falls das tatsächlich nicht funzt (wohin ich mittlerweile ausgehe) wäre der nächste Schritt Kompression messen.

Da bin ich dann auch gleich wieder überfordert.

Soll man ja im betriebswarmen Zustand machen.

Aber bis ich die Einspritzdüsen rausgedreht hab ist der doch längst wieder kalt, oder?

Oder gibt's da noch irgendeinen anderen Weg/Öffnung wo man ansetzen kann?

Ich hab nur ein handelsübliches Abdrückdings, sieht mir nicht so aus, als würde ich das da irgendwie in die Einspritzdüsen-Bohrung gespannt bekommen. Gibt's da irgendwelche Adapter oder so?

Könnt mit auch selber was bauen, aber wenn ich da z.B. ne Verlängerung dazwischen hänge, wie groß darf bzw muss die Bohrung sein um das Ergebnis nicht zu verfälschen 🤔

Würde ja gewissermaßen den Brennraum vergrößern..

Oh Herr, schenke mir einen alten W50-Fuchs mit zu viel Zeit im Raum Berlin, der mir da wohlwollend zur Seite steht und das Händchen hält 🤣

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Hallo, der TÜVer hat bemängelt das er zu starke Rauchentwicklung hat. Wie qualmt er den? Schwarz beim beschleunigen ? Permanent blau oder weiß ? Wenn er nur beim beschleunigen schwarz macht, musst du nur die Fördermenge zurück nehmen, dauert 20 min. Oder den Anschlag für die Reglerstange reindrehen, siehe oben. (nur für die AU). Qualmt er immer, sollte man mal die Düsen überprüfen. Das kann schon mal sein das eine Düse pisst. Falls die Düsen in Ordnung sein sollten, schauen ob er Öl nimmt. Ist das nicht der Fall, schauen wie springt er so an ohne glühen und läuft er auf alle 4 Zylinder. Springt er gut an und läuft rund, stimmt der Förderbeginn und die Kompression ist auch ok.

Oder probiere ein anderen Tüv

Fischkopp schrieb:

Wenns daran liegen sollte?! ist es möglich mit einem Reparatursatz und ohne Spezialwerkzeug den Bremskraftverstärker zu überholen/reparieren?

Vielleicht hat jemand sowas schon mal gemacht. evtl. gleich n Link mit Material

Hallo, ja das BV3 macht gerne mal Zicken. Es ist wirklich sehr einfach es zu überholen. Da kann man nichts falsch machen. Alles sehende Arbeit. Repsätze gibt es zu kaufen z.B. bei Sera KFT. Genau wie den Federspeicher. Da musst du nur das Gestänge mit einer Hülse die aufs Gehäuse drückt und eine Gewindestange die etwas am Gestänge zieht entlasten. Dann schraubst du ihn auf, siehst alles auseinander, reinigen, neue Manschette rein und wieder zusammenstecken. Das dauert 20 min.

das kriegst du hin.

Ja genau, eine Klemme W an der Lima rausführen ist am einfachsten. Das ist ein Abgriff am Stator, nichts weiter. Bei der Anzeige am besten eine analoge die bis 3000 u/min geht. Anschließend musst du noch Eichen. Da nimmst du eine billige Drehzahlmesserpistole und korregierst dann die Abweichung am Instrument.

schnellschrauber schrieb:

Hallo

Wenn das so ist wie Du das beschrieben hast,dann frage ich mich,wo zu zum Beispiel beim T 174 der Startknopf an der Einspritzpumpe nötig ist.

Wenn er gedrückt wird kann die Welle für die Elementenansteuerung weiter ausfahren das heißt er bekommt mehr Kraftstoff zum starten-nach dem starten und Zurücknahme der Drehzahl springt der Knopf wieder heraus und der Wege der Welle wird begrenzt-ist der Knopf ständig gedrückt bekommt er auch ständig bei höheren Drehzahlen mehr Kraftstoff

Moin, ja du hast recht, es gibt Pumpen mit Startknopf. Das ist dann die alte Ausführung. Bei nachfolgenden Pumpen wurde der Startvorgang praktisch Automatisiert. Erstes wegen dem Komfort für den Kraftfahrer. Motorhaube auf und Knopf drücken oder beim Mähdrescher immer hinten rauf. Zweitens wurde Schindluder getrieben. Startknopf rein Kabelbinder rum und Immer schwarze Wolken.

Wenn bei Volker jetzt mehr Diesel kommt, wurde die Startfördermenge nicht richtig eingestellt. Dann stößt dir Reglerstange im Fahrbetrieb immer hinten an.

So kann man auch tricksen wenn bei der AU zuviel Trübung ist. Einfach die Schraube überm Spritzversteller rein drehen bis die Trübung weg ist. Nach bestandener AU wieder raus.

Grundeinstellung ist nach wie vor im Reglergehäuse.

Das wird Pumpenschöll bestätigen.

Aber genau dafür ist ja so ein Forum.

Der Austausch von Erfahrungen und Hilfestellung.

schnellschrauber schrieb:

Hallo Volker

Ich gehe davon aus das Du mit der Einstellung des Förderbeginns nicht viel erreichen wirst.

Wenn er vom Standgas bis zum erreichen der Höchstdrehzahl keine Fahne aus dem Auspuff zeigt wird er die gewünschte Leistung nicht bringen.

Übern Spritzversteller Kontermutter m6 lösen-(Anschlag für die Elementenansteuerung)Schraube 2 Umdrehungen herausdrehen und ausprobieren-reicht es nicht das Ganze noch mal-wird es zu viel zurück-merke Dir die ursprüngliche Stellung.

Zum Gasgestänge-es gibt zwei Ausführungen von Gestänge-Bock-Pumpenhebel-einmal mit und einmal ohne Feder-bei mit Feder kann die Schraube am Pedal entfernt werden weil wenn der Hebel am Pumpenanschlag anliegt und das Pedal weiter betätigt wird schiebt sich das Gestänge in sich zusammen-bei dem ohne würde sich das Gestänge verbiegen-gelegentlich haben wir früher die Gestänge auf Feder umgebaut-dadurch kann das was Du gehabt hast nicht Passieren

Gruß Jochen

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Hallo, das mit der Stellschraube über dem Spritzversteller ist nicht richtig. Diese Schraube dient nur dazu die Startfördermenge einzustellen. Sie hat nichts mit der Fördermenge beim Beschleunigen zu tun. Das kann man sogar fühlen. Ist der Motor aus, und gibt Vollgas, stößt die Reglerstange hinten an o.G. Schraube an. Bei laufenden Motor kommt die Reglerstange hinten nicht mehr gegen. Deshalb hat der W50 beim starten eine schwarze Wolke oder wenn man stark untertourig fährt, nicht aber beim beschleunigen. Die Startfördermenge kann man also nach Trübung recht einfach einstellen.

Um die Fördermeng zu erhöhen muss der Reglerdeckel auf.

Es gibt zwei Reglertypen: kleines Reglergehäuse hat einen Verstellregler der jede Drehzahl hält z.B. beim ADK, Feuerwehr, Jauchewagen, Mähdrescher, ZT 300 u.s.w. Da muss man einen Splint ziehen, kleinen Stift raus und die Stellschraube raus drehen. Bei Drehzahlerhöhung muss man die Anschlagschraube reindrehen. Sollte das nicht reichen muss man da die Feder tauschen die man sieht. Großes Reglergehäuse regelt nur Volllast und Leerlauf dazwischen geht nicht. Da ist das Prinzip Spannschloß wie schon beschrieben. Bei Drehzahlerhöhung muss man auf den Fliehgewichten die Großen Muttern ca. 2-3 Klicks straffer drehen.

Wie gesagt, da kann ruhig ein wenig aus dem Auspuff kommen. Das ist das Zeichen das er genug Diesel bekommt.

Den Spitzversteller sollte man nicht überbewerten. Wenn der kaputt wäre und nicht regelt, würde man das nicht einmal merken. Sein Arbeitsbereich ist erst ab 2000 U/min. Ab da schiebt er ca. 3 Grad früher. Deshalb hat der ZT auch nur eine Gabel dran. Den Versteller kann man selber öffnen und schauen ob die Nadellager und Buchsen eingelaufen sind. Den großen Siri würde ich noch wechseln und Öl drauf. Beim festziehen von der Lamellenkupplung am Spritzversteller dreht sich manchmal der Spritzversteller mit. Das ist dann ein gutes Zeichen das er leichtgängig ist.

Wenn aber nun garnichts aus dem Auspuff kommt. Ist das mit der Reglerstange in 10min schnell gemacht. Da kann man auch nichts falsch machen. Vielleicht hat beim Pumpendienst der Lehrling nicht 24 ccm sondern bloß 22ccm eingestellt.

Wie gesagt, Ventilhub messen wenn Ein oder Auslass am weitesten geöffnet ist. Den Wert findest du im Handbuch.

Steuerzeiten Kontrolle mit der Überschneidung im OT ist schnell gemacht. Ansonsten Steuerdeckel auf und Markierungen an den Steuerrädern kontrollieren. Mit einem Zahn daneben läuft er trotzdem. Halt nur keine Leistung.

Mit zwei Schlüsselweiten meinte ich mehr Fördermenge geben. Deckel vom Reglergehäuse öffnen. darunter ist die Stellschraube für die Reglerstange. Das sieht aus wie ein kleines Spannschoß, glaube 6er Gewinde. Einmal Linksgewinde und einmal Rechtsgewinde. Beide Kontermuttern lösen und das Mittelstück 2-3 Schlüsselweiten so drehen das die Reglerstange weiter rein schiebt, also nach links. Dann kontern und Leichtgängigkeit prüfen. Hab das irgend wann mal hier mit Bildern hinterlegt.

Die Ventile sind in der Überschneidung beim Gaswechsel beide offen! Also nicht im Arbeitstakt. Da müssen sie beide im oberen Totpunkt gleich weit geöffnet sein. Mit falsch zusammen gebaut meinte ich, evtl. hat jemand mal die Steuerräder um ein Zahn verdreht.

Hallo Volker, oh jetzt geht´s ans Eingemachte. Was du bis dahin gemacht hast ist sehr gut. Ich setze mal voraus, dass dein Förderbeginn stimmt und genug Diesel nach kommt. (Tankdeckel auf und Rücklauf anschauen) Er kann auch ruhig eine kleine hellbraune Wolke schmeißen, wenn nicht stellst du probehalber ein bisschen nach. Gibst ihn erstmal zwei Schlüsselweiten. Jedenfalls kriegt er dann genug Diesel. Sollte er immer noch keine Leistung haben, schau mal auf den Hub der Ventile. Kommt zwar sehr selten vor, aber die Stößel können einlaufen und die Nocken können abschleifen. Wenn du die Ventildeckel auf hast, schaue gleich nach den Steuerzeiten. Im OT müssen beide Ventile gleich geöffnet sein. Das trifft nur zu, wenn den Motor jemand mal falsch zusammen gebaut hat.

Gutes gelingen

Glaube mit Russenreifen ist erstmal vorbei. Dank der übereifrigen Sanktionspolitik unserer fähigsten Politiker die wir je hatten.